古いバイクを再び新品のように感じさせる方法

すべてのコンポーネントが真新しいときの「新しい自転車の日」の高揚感に勝るものはありません。 ドライブトレインは、精度の機械的な交響曲を歌います。 ブレーキは、コックされたピストルの引き金を制御することで無限の力が得られるように感じられ、フレームにはまだきしみや亀裂の兆候が現れることさえ考慮されていません。 残念ながら、あなたが乗るトレイルでは、最初のライドから新しい部品のパフォーマンスが低下し始めます。 実際のところ、自分の自転車が「新品」だと主張する人は、あなたがこの会話をしているときに自転車を組み立てている場合にのみ真実であるということです。 これらのコンポーネントの一部では、乗り始めるとすぐに「摩耗時計」が開始されます。場合によっては、自転車を長時間放置しただけでも開始されます。

サイクリングは機械的なスポーツであり、私たちが依存する部品は摩耗するように設計されています。 バイクとその重要なコンポーネントの寿命を延ばすために使用できるヒントやコツはたくさんありますが、廃棄する必要がある部品を特定する方法を知ることも同様に重要です。 部品を最大限に活用する方法と、どのような場合に部品を廃止して交換したほうがよいかを説明します。

タイヤがどのくらいの期間使用できるかについての適切な経験則はありません。 ライダーの中には、純正のゴムを数年使用できる人もいるかもしれませんが、夏のバイクパークシーズンに複数セットの新しいタイヤが使い果たされてしまう人もいます。 これはどこにどれだけ乗るかによって決まりますが、タイヤの摩耗パターンを読み取る方法を学ぶことで、走行距離を最大限に確保できるだけでなく、タイヤのグリップも最大限に確保できます。

タイヤの平均寿命は、最も柔らかいレース用タイヤの数百マイルから、理想的な条件のドライコンパウンド XC タイヤの数千マイルまでの範囲であるようです。 タイヤは経年劣化するにつれていくつかの段階を経ます。

タイヤが摩耗すると、小さなゴムニップルが外れてしまいます。 タイヤにこれらがまだ残っている場合は、比較的新しいものである可能性があります。 未使用の表面が焼き切れると、慣らし運転でタイヤが完全にグリップするようになります。コーナリングノブが鋭く新鮮になり、バイクのハンドリングが最高の状態になります。

数百マイル走行すると、タイヤに摩耗の兆候が現れ始めますが、ほとんどのノブには鋭いエッジが残っているはずです。 コーナリングノブがまだ土に触れていないように見える場合は、タイヤのカーカスが地面によく適合するように圧力を下げることをお勧めします。 逆に、ノブが酷使されているように見える場合は、状況に対して柔らかすぎるゴムコンパウンドを使用しているか、タイヤの空気圧が不足している可能性があります。 いずれにせよ、別の設定を試してみる十分な理由になります。

約 500 ～ 1,000 マイル走行すると、特にコーナリング時や緩い地形や急な地形でグリップ力が低下するほどの磨耗が発生します。 タイヤはこの摩耗レベルを超えても構いませんが、多くのライダーはこの時点で単純に交換することを選択します。 古いタイヤはパンクしやすくなります。 さらに、パンクを修理するためにタイヤにプラグを差し込んだ場合、将来の乗車で故障するリスクが増大する価値はありません。

私たちの絶対的なお気に入りのタイヤ、つまり限界線の選択を生き延び、空気を確実に保持できるほど鋭利な岩を避けたタイヤだけが、いわゆる摩耗マーク 50 パーセントを超えています。 さらに、タイヤの寿命を延ばすことは、倹約性と性能のバランスを考慮することになり、最終的には安全性と信頼性への賭けになります。 タイヤがパンクして家から遠く離れてしまったことと、グリップの低下による予期せぬクラッシュの両方で、私たちはこの状況で不利な立場にありました。 摩耗したタイヤはネジ山がなくなる前に交換することをお勧めします。

ディスクブレーキの発明以来、ホイールは伝統的な意味での摩耗はなくなりましたが、実際には摩耗する可能性があります。 アルミニウムのリムは曲げて矯正することができますが、常にアライメントがずれたり、まっすぐにするために不均一なスポークの張力が必要なホイールは交換する必要があります。 スポーク穴とリム接合部に亀裂がないか必ず確認してください。 カーボンリムはアルミニウムリムのように曲がったり疲労したりしませんが、壊れたり亀裂が入ったりする可能性があります。

スポークも時間の経過とともに疲労し、交換が必要になる場合があります。 通常、1 つのスポークが破損した場合は心配する必要はありませんが、複数のスポークが破損した場合は心配の必要があります。 スポークの損傷に気付いた場合、破損は疲労ではなく、衝撃に関連したものである可能性があります。 私たちは 3 つのルールに従いたいと考えています。3 本以上のスポークが破損した場合は、ホイールを交換する時期です。

ブレーキシステムは、摩擦によるパッドやローターの磨耗、時間の経過による熱による流体やシールの性能劣化によって劣化します。 あまり積極的な下りをしないライダーはブレーキの寿命が長くなりますが、体格の大きなライダーや下り坂のラリーが好きなライダーはメンテナンスの手間が多くなります。 最初のパッドのセットは、標準のタイヤのセットとほぼ同じくらい長持ちしますが、濡れたトレイルを走ったり、バイクパークで数日間重力走行をしたりすると、パッドのセットが非常に短期間でなくなる可能性があります。

少なくとも数回の乗車ごとにパッドの厚さを確認することをお勧めします。 パッド素材はバッキングプレートの上で少なくとも数ミリメートルの厚さが必要です。そこを超えて摩耗している場合は、交換時期です。 ローターに関しては、ほとんどのローターの厚さは約 1.8 ～ 2 mm から始まり、ローターを交換する必要がある厚みがローター自体に刻まれています。 金属に刻印された文字をよく見てみると、この厚さになるはずです。通常は 1.5 または 1.8 mm です。 ほとんどのローターは、ブレーキパッドを 2 ～ 3 セット使用しても交換が必要になります。

ブレーキ液はさまざまな速度で劣化するため、メンテナンスにはさまざまなスケジュールが必要になります。 たとえば、DOT ブレーキ液は吸湿性があるため、時間の経過とともに水分を吸収し、熱膨張に対する耐性が失われます。 SRAM ブレーキなどの DOT 流体ブレーキでは、ブレーキのレバーのきびきびした感触が失われ始めた場合、シーズンに 2 ～ 3 回以上の頻度でエア抜きを行う必要があります。 Shimano、Magura、TRP など、流体として鉱物油を使用するブレーキは流体が劣化しにくいですが、少なくともシーズンに 1 回は適切にエア抜きを行う必要があります。 どのタイプのブレーキを使用していても、ブリードによってフルードがパッドの摩耗に対応できる適切なレベルに設定され、ブレーキの感触が良くなります。

新しいチェーンは数千マイル、またはほとんどの人にとって約 1 シーズン持ちます。 明らかに、これは状況、ライダーの体重、トレイル上で遭遇する可能性のあるその他約 100 万の変数によって大きく異なります。 新しいドライブトレイン コンポーネントは古いものより常に優れた性能を発揮し、手入れに気を配っていれば常に長持ちします。 新しいドライブトレインが慣れるまでに数回の乗車が必要かもしれませんが、ケーブルが伸びてしまえば、最初の数百マイルは比較的問題なくシフトできるはずです。 コンポーネントが比較的新しい場合の小さなノイズやシフトミスは、ほとんどの場合、摩耗に関連するものではなく、調整に関連するものです。 新しい部品をうまく動作させることができない場合は、B テンション ネジ、ケーブル ハウジングの長さ、工場外で取り付けられた場合はチェーンの長さなど、あまり目立たない調整を​​必ず戻って確認してください。

ドライブトレインが摩耗し始めると、徐々に騒音が大きくなります。 これは非常にゆっくりと起こるので、ほとんど気づかないかもしれません。 ほとんどのチェーンリングとカセットは、チェーン 3 本分の寿命の間、スムーズに動作します。 摩耗したチェーンリングやカセットをそれを超えて使用すると、ノイズやシフトの問題が発生する可能性があります。

ここで、摩耗した部品ではなく曲がった部品と戦っている場合は、先に進んで時間を節約しましょう。 ディレイラーハンガーは一度曲げれば確実に戻ります。 それを超えると、脆すぎるため、壊れたり失敗したりします。 ディレイラーとプーリーケージを曲げて戻すことで、非常に悪いシフティングを改善することはできますが、完璧に戻すことはできません。 ギアの選択肢が少なく、ペダルストローク中に「カチッ」と鳴るギアがいくつかあれば、交換するお金を節約しながら乗り続けることができます。

一般的に、自転車のペダルはメンテナンスの手間がかからないアイテムです。 摩耗は通常、岩の衝突による損傷の形で発生し、スピンドルが曲がった形で見られたり感じられたりします。 ペダルで最も一般的な摩耗アイテムは、クリップレス ペダルのクリートです。 泥、汚れ、汚れにより、クリートとペダルのバインディング機構が接触する小さな接触点が徐々に磨耗します。 パフォーマンスの低下を引き起こすほどの磨耗は非常に微細であるため、通常は目に見えません。 摩耗の兆候には、リリースが困難で一貫性がなかったり、意図しないリリースが頻繁に発生したりすることが含まれます。

シフトが悪くなっていて、ドライブトレイン内のすべてのコンポーネントがまっすぐで正しいように見える場合は、ケーブルとハウジングを交換してみてください。 チューブ内のわずかな摩擦がシフトにどれほどの混乱を引き起こすかは驚くべきことですが、このトリックはディレイラーを交換するよりも早くて安価な代替手段であり、私たちにとっては何度もうまくいきました。 ハウジングの磨耗は、フレームと接触する部分の黒色の (通常は) コーティングを検査することで簡単に見つけることができます。 内部ケーブル ポートまたはガイドにホット スポットが発生し、磨耗する可能性があります。 これが内部のフィラメントまで起こると、ケーブルがディレイラーを引っ張る能力を失い、残りの一日をシングルスピードで過ごすことになります。 アウターハウジングが磨耗していない場合でも、新品のインナーケーブルはハウジングに浸透した汚れや砂を押し出し、摩擦を軽減してシフティングを向上させます。 これは、より高価なコンポーネントを交換する前に試すことができる、迅速かつ簡単な代替手段です。

サスペンション コンポーネントは基本的に密閉システムであり、適切にセットアップされれば、計画されたメンテナンス計画に従っている限り、比較的問題なく動作します。 これらは加圧空気チャンバーとオイル チャンバーを使用する複雑なコンポーネントであり、そのすべてが適切に機能するためにゴム製シールに依存しています。 頻繁にサイクルしてバスオイルを循環させ、必要な箇所に潤滑を保つことが最も幸せです。 一部のライダーは、ショックとフォークを大きなものにのみ使用するためにしっかりと設定することを主張するかもしれませんが、それは部品の寿命を延ばすことはなく、実際に部品を損傷する可能性があります。 サスペンションの寿命を延ばすための最初のステップは、フォークとショックが約 20 ～ 30% 垂れ下がるように、体重とライディング スタイルに合わせてサスペンションを適切にセットアップすることです。 もう 1 つのお気に入りの経験則は、中程度にアグレッシブなトレイル ライドで、少なくとも 1 回は旅行の底に近づく必要があるということです。

最初のシーズン中、サスペンションビットはメンテナンスするとより良く機能します。 レーサーとスポンサー付きアスリートは、イベントごとにビットを再構築します。 多くのライダーは、推奨される再構築間隔を超えてコンポーネントをプッシュしています。 SRAM と Fox はどちらも、わずか約 50 時間の使用後に部品を分解するよう求めており、本格的なライダーの場合は数週間かかる可能性があります。 この推奨事項に従わない場合、エア シャフトや支柱などの内部コンポーネントに損傷を与える危険があります。これらのコンポーネントには、新鮮な油を好み、砂を嫌う精密なコーティングが施されています。

サスペンションを長期間放置していた場合、「もう 1 周したらショップに連絡する」という走行中に生じた内部損傷の兆候が外部に現れます。 時間の経過とともにオイルに空気が混入すると、リアショックが「吹き飛んだ」と圧縮時に潰れる音が発生します。 この空気が泡立ち、減衰が不安定になり、制御不能になります。 時間の経過とともにブッシュ内で失われたオイルが漏れ出て摩擦が増加するため、フォークが硬くなり、反応が鈍くなることがあります。 これほど長い間サスペンションを無視したライダーは、デッドな感触のフォークと、大ヒット後に喜んでバーを飛び越えるような衝撃に対処しなければならない可能性があります。

実際にはサスペンションとはみなされませんが、ドロッパー シートポストも同様の整備間隔に従います。

フレームはバイクの最大のコンポーネントであり、フルサスペンション フレームの場合、フレームの関節運動を可能にするベアリングは、最も手入れが必要な部品の 1 つです。 たとえあなたのバイクがハードテールであっても、ホイールハブとヘッドセットのベアリングは乗り心地に重大な影響を与えるため、スムーズな動作を維持するには十分な時間を費やす必要があります。

フレーム、ホイール、ヘッドセットのベアリングは、乗るたびに遊びがないか検査する必要があります。 これらのコンポーネントのいずれかが緩んだ状態で走行すると、コンポーネントが押し込まれている表面に損傷が生じ、交換がより困難または不可能になる可能性があります。 ありがたいことに、これは最も簡単に実行できるチェックの 1 つであり、すぐに習慣になるでしょう。 ハブベアリングをチェックするには、ホイールを左右に動かし、遊びを感じてください。 緩みを感じたらハブを確認してください。 これらが固い場合は、原因が見つかるまで他のベアリングとボルトをチェックし続けます。 前輪のノックの原因はハブなどにある可能性がありますが、ヘッドセットやブレーキ キャリパー自体が緩んでいる可能性もあります。 後部では、リンケージベアリング、ブレーキキャリパー、ショックマウントなどが考えられます。 指を使って遊びがある可能性のある箇所を触ってみるのが、問題のあるベアリングを見つけて調整または交換する最良の方法です。

すべてのカートリッジ ベアリングは、新品のときはスムーズに回転しますが、時間の経過とともにすべて劣化します。 バイクにどれだけこだわるかによって、フレームベアリングの寿命が決まります。 ほとんどの企業はフレームベアリングセットの耐久年数を 2 ～ 5 年と見積もっていますが、これはバイクのお手入れ方法に大きく関係します。 ここでは清潔さが重要ですが、バイクをピカピカにすることよりも、ベアリング内部の腐食を防ぐことが重要です。 走行後にバイクを洗うのがベストプラクティスのように思えますが、バイクが乾かないうちに保管すると内側から錆びてしまいます。 バイクを清潔に保ちますが、最良の結果を得るには、ホースで洗ったときと同じくらい時間をかけてバイクを乾燥させるように計画してください。

フレーム、特にカーボンフレームは通常、摩耗したり疲労したりすることはありませんが、他の部品と同様に故障する可能性があります。 自転車を洗った後は、フレームに亀裂や損傷がないか検査してください。 ひび割れは明らかな場合もあれば、塗装が剥がれる程度の微妙な場合もあります。 ほとんどの亀裂はサスペンションピボット、チェーンステー、ヘッドチューブ周辺で発生する傾向があります。 金属製のバイクの場合は、すべての溶接部の周囲、特にヘッドチューブとダウンチューブの接合部の底部などの重要な溶接部の周囲をチェックしてください。

コンポーネントのデカールやクリア コー​​トの傷は通常は問題ありませんが、基材に食い込みがある場合は専門家が検査するか、交換する必要があります。

—世界のトップメカニックでさえ、最初の1、2回の乗車後に自分の手作業をチェックして、ボルトが緩んでいないかどうかを確認します。 最初の数回は、ネジの調整ミスや緩みの兆候である可能性があるため、感じる異音や振動に特に注意してください。

—最初の数回のライドでは、サスペンションの調整とブラケティングを最優先に行う必要があります。 好みに近い設定が見つかったら、リバウンド調整や空気圧の若干の高めまたは低めなどを試してください。 これを行うことで、地形やライディングスタイルに合わせた理想的なサスペンションセットアップに向けて常に努力することができます。

- 鮮明なシフトを維持するには、数回乗車した後、ケーブルの伸びを調整する必要があります。 これらは「ケーブルストレッチ」調整と呼ばれます。編組ケーブルが少し伸びて (またはハウジングが少し圧縮されて)、調整が外れるのは理にかなっているからです。 ほんの 1 ～ 2 回乗っただけでバイクにシフトの問題が発生したり、ドロッパー ケーブルが少し緩んだりしても、心配する必要はありません。 これらの問題は簡単に修正できるため、問題が再発することはありません。

—乗っているときにベアリングがノックされる感覚。 ステアリングがずさんなように見える場合、またはフロントエンドからノイズが聞こえる場合は、ヘッドセットのベアリングが緩んでいる可能性があります。 バイクが新しくて使い慣れたときは、このような問題を発見し、高価なコンポーネントに損傷を与える前に走行を中止できることが重要です。

—自転車を清潔に保ちますが、ホースで洗いすぎないでください。 当社の最もシンプルなクリーニング キットには、ブラシ、石鹸水、バケツが含まれています。 これだけで、ドライブトレインやその他の問題領域に大量の塵や埃が入らないようにすることができます。 ベアリングやサスペンションコンポーネントなど、水を押し込むべきではない場所に水を押し込む可能性のあるものは高圧洗浄しないように注意してください。 また、自転車を濡れたまま放置しないでください。

—新しい自転車には潤滑油が塗られたチェーンが付属しています。 少なくとも 1 ～ 2 回の乗車ではこれを更新する必要はありません。

—しばらく走行した後、ブレーキとシフトの調整が必要になります。 最初の数週間で、これらのコンポーネントのほとんどを微調整する必要があることが予想されます。

— チューブレス タイヤとシーラントを使用している場合、タイヤがパンクしなかったとしても、液体は最初の 4 ～ 6 週間で蒸発します。 タイヤを適切に機能させるには、タイヤにシーラントを補充する必要があります。 そうしないと、タイヤにほんの小さなとげが刺さっただけでも、真のパンクを引き起こす危険があります。

- 特に下りが多い場合や体重の重いライダーの場合は、ブレーキパッドを点検してください。 これらのコンポーネントは摩耗するように設計されており、摩耗にかかる時間はライディング スタイルや状況によって大きく異なります。

――どんな自転車でもきしみは発生します。 あなたの自転車のダウンチューブや値札に何と記載されているかは関係ありません。 どのバイクも、精密に調整されたマシンから、ご存知の通り軋む音の山に変わります。 私たちのことを信じられないのですか？ Google で「きしむ新しい自転車」を検索して、何が表示されるか見てみましょう。 地元のショップで自転車を購入するライダーには、ここで大きな利点があります。 ほとんどの場合、地元の自転車整備士はあなたのきしみだけでなく、同じコンポーネントや自転車モデルの他のいくつかのきしみを診断しています。 その専門知識には価値があり、直接購入する場合は、その専門知識を取得するか、その費用を支払う必要があります。 自転車の言語を理解して、きしみ、ひび割れ、その他の振動がどこから来ているかを絞り込みましょう。

- ベアリング/ボルト/サスペンション ピボットに異常な磨耗がないか点検します。 ボトムブラケットなどにはカップツールが必要なため、これには特別なツールが必要になる場合があります。

- サスペンションコンポーネントを点検し、フォークとショックの潤滑油を交換します。 これらの手順は DIY で行うことができますが、基本的なメンテナンスよりも高度です。

—保証の問題を発見し、1 年が経過する前に解決する方法を知ってください。 自転車を購入してから保証が切れる日までの期間は貴重です。 何か問題がある場合は、会社への連絡を長い間先延ばしにしないでください。

— チェーン/チェーンリングが摩耗していないか確認してください。 ほとんどのライダーは、チェーンで約 1 シーズン、残りのドライブトレインで数シーズンを使用できます。 チェーンが摩耗する前に交換すると、残りの部品の早期摩耗を防ぐことができます。 半年後に確認してください。

- ケーブルとハウジングの摩耗を検査します。 摩耗したハウジング (アウターライナー) は、フェルールの内側で薄くこすれたり、ねじれたり、ほつれたりしているように見えます。 シフターケーブル（インナーケーブル）が摩耗したり、ねじれたり、ほつれたりしている。 これらの症状のいずれかが発生した場合は、交換する必要があることを示しています。

—フロントブレーキとリアブレーキのどちらかに違和感がある場合は、エア抜きを行ってください。 DOT フルードを使用する油圧ブレーキはかなり早く劣化する可能性があり、年に数回エア抜きをするとより良く機能します。 ミネラルオイルを使用したブレーキは、パッドの磨耗に応じて液面が変化しますが、出血することなく長期間使用できます。 予防的にシーズンに数回の出血を期待するのが最善です。

- パッドの厚さが 2mm 未満になった場合、またはバッキング プレート付近の摩耗が生じた場合は、ブレーキ パッドを交換してください。

—工場での再構築のためにサスペンションをオフにします。 これは、今年の初めに行うべきだった潤滑油サービスのより徹底したバージョンです。 サスペンションをフルシーズン使用した場合は、すべての液体とガスを交換する時期が来ています。これには、工場またはサスペンション再構築の専門家以外では修理できないダンパーの奥深くにあるものも含まれます。

—フルシーズン使用に近づいたら、チェーンを交換してください。 ドライブトレインの残りの部分が長寿命になるというメリットは、それだけの価値があります。

—たとえバイクのシフトフィーリングがまだかなり良好である場合でも、摩耗したハウジングを交換してください。 新しいケーブルの感触の良さに驚くでしょう。

— 特にパッドを交換した場合は、ブレーキパッドを交換/ローターを点検してください。 ほとんどのローターは、使用しているコンパウンドによって異なりますが、パッドを 2 ～ 3 セット使用しても耐久性があるはずですが、ブレーキをどれだけ調整したりエア抜きしてもブレーキの磨耗が悪化する場合は、新しいパッドと新しいローターを使用すると長持ちします。新品同様の感触。